При строительстве зданий и сооружений почти всегда под перекрытием первого или цокольного этажа устраиваются подвальные помещения. Часто они используются для:

• хранилищ:
  • бытовых предметов и оборудования для сезонного использования;
  • запасов съестных продуктов в натуральном или консервированном виде, заготавливаемых для употребления в зимний период года;
• размещения:
  • технологического оборудования в составе инженерного обеспечения дома;
  • вентилей и кранов на водопроводных, канализационных, отопительных, газовых сетях;
  • распределительных щитов электроснабжения;
  • счётчиков коммунальных расходов;
  • домашних мастерских, требующихся для работ по поддержанию эксплуатируемого здания в надлежащем состоянии.

Помещения, находящиеся под перекрытиями первого этажа, если они частично заглублены в грунт, называют цокольным этажами. Их помещения могут иметь для освещения и вентиляции как усечённые по высоте окна, так и расположенные в специальных приямках, примыкающих к фасадным стенам дома. Часто они могут служить

• местом проживания людей,
• для размещения в них:
  • мелких магазинов:
  • складов;
  • предприятий общественного питания.

Гидроизоляция своими руками

В домах царской (до 1917 года) постройки или храмовой архитектуре часто под цокольными этажами встречаются полноценные подвалы.

Опыт показывает, что большинство работ по гидроизоляции подвала можно выполнить собственными усилиями, так как они не требуют особой квалификации для своего устройства и окончательной отделки.

Замачивание подвальных и цокольных помещений

Конечно же, при строительстве домов обеспечиваются все мероприятия для того, чтобы подвалы были сухими. И они остаются таковыми до тех пор, пока не изменятся какие-либо обстоятельства, когда существующая гидроизоляция окажется малоэффективной и частично или полностью потеряет свои защитные свойства:

• уровень грунтовых вод окажется выше пола подвала и начнёт «работать» подпорная схема замачивания, когда вода под давлением станет фильтроваться в помещения, используя все имеющиеся возможности, от дефектов, до мест сопряжений — стен, полов, перегородок, вымывая раствор заделки внешних вводов инженерных коммуникаций;
• произойдет прорыв близлежащих магистральных коммуникаций, вследствие чего окружающий грунт окажется напитанным водой, которая также будет стремиться внутрь подвала близлежащего строения;
• замачивание вследствие аварийных протечек или износа инженерных сетей, располагающихся внутри здания;
• при плохом уходе за зданием и окружающей его планировкой разрушится отмостка, а вокруг образуются провалы в грунте, заполненные иногда на длительный период атмосферными осадками, стекающими с кровли, фасадов здания, прилегающей территории;
• в результате гидротехнической деятельности (устройства плотин, гидроузлов) или мелиорации (интенсивного орошения сельскохозяйственных угодий), местность, на которой расположен дом, попадёт в зону регулярных (сезонных) подтоплений;
• в результате протечек и замачивания подвалов и цокольных этажей их помещения окажутся непригодными для полезного использования, в особо угрожающих или аварийных случаях потребуется перекладка инженерных сетей, под размещение обслуживающего оборудования придётся отдать часть помещений первого этажа. В затопленных подвалах начнёт развиваться всякая живность — от комаров, блох до лягушек (да, автору не раз встречались затопленные подвалы в которых вполне себе нормально жили и размножались земноводные, питающиеся комарами и их личинками в течение всего года).

Для устранения возникших таким образом проблем от собственника потребуется всерьёз заняться работами по гидроизоляции дома.

Какая бывает гидроизоляция

Гидроизоляцию классифицируют по многочисленным признакам, к числу которых относят:

• внешняя – наиболее эффективная и оптимальная. Это связано с тем, что она защищает от влаги не только внутреннее помещение вместе с его содержимым, но и окружающие несущие конструкции, фундамент и стены подвала. Такую изоляцию не слишком сложно выполнить при новом строительстве, а вот в существующих зданиях её устройство требует затрат и иногда значительных.

После строительства и длительной эксплуатации дома не рекомендуется одномоментно откапывать фундаменты здания от какой-либо из стен по всей её протяженности. Это может привести к аварийному обрушению стены, а за ней и всего здания. Если окружающий грунт напитан водой, нужно будет в первую очередь устроить вокруг дома ниже глубины заложения фундамента полноценную дренажную систему или использовать для этих целей постоянно работающие игольчатые насосы. Для безопасности земляные работы по устройству шурфов, примыкающих к стенам до отметки заложения фундаментов нужно разделить на захватки шириной не более одного метра и располагать их в шахматном порядке. И только после этого можно приступать к вертикальной гидроизоляции фундамента с наружной стороны. Далее, шурфы должны быть засыпаны песком с последующим трамбованием — ручным или при помощи ранцевой дизельной колотушки. Только после этого отрываются соседние шурфы и процесс повторяется. Для такой гидроизоляции можно использовать все её варианты:

• • оклеечный, когда рулонная изоляция наклеивается на поверхность с использованием горячего битума или холодной битумно-клеевой мастики;
  • наплавляемый, когда обратная поверхность какого-либо из современных рулонных битумно-полимерных материалов с армированием сетками и холстами из стеклянных, каменных, синтетических (например, полиэфирных) волокон, подавляется при помощи горелки и прикалывается к поверхности массивным металлическим валиком;
  • обмазочный, когда защищаемая поверхность в несколько слоёв обмазывается жидким составом — горячим битумом или холодным праймером, другим аналогичным, чаще всего, полимерным аналогом;
  • распыляемый, когда холодный полимерный состав, например, полимочевина наносится на поверхность при помощи пистолета-распылителя и после схватывания создаёт защитный слой с хорошей адгезией к внешней стороне фундамента, способный без разрыва деформироваться (растягиваться) на величину до 50% превышающую его первоначальную площадь.

• внутренняя. Эта изоляция нужна в двух случаях: когда устройство внешней защиты не представляется возможным, либо при использовании одновременной внешней и внутренней защиты в очень важных зданиях и сооружениях. Работы проводятся теми же материалами и по тем же технологиям, что и внешняя. Самый главный её недостаток — это то, что сами конструкции подвала продолжают разрушаться, продолжается эрозия бетона, каменной или кирпичной кладки, вымывание раствора в швах. При наличии вмоноличенных металлических деталей — арматуры, анкеров, элементов усиления продолжается их коррозия и снижение прочности окружающих материалов из-за того, что она (вместе с продуктами ржавчины) увеличивает площадь сечения и объём использованного «чистого» металла.

Другие способы проникновения воды во внутренние подвальные помещения

При использовании внутренней гидроизоляции подвалов нужно следить, чтобы вода не могла проникнуть в подвал через окна или вентиляционные отверстия. Для этого верхние отметки примыкающих осветительных приямков вокруг оконных проёмов, ведущих в подвал, располагают над поверхностью грунта на высоте на 20-25 сантиметров выше ожидаемого уровня открытой воды, образующейся в результате атмосферных осадков или сезонных подтоплений. Стенки приямков гидроизолируют одним из перечисленных ранее способов для предотвращения фильтрации влаги или воды, содержащейся в грунте.

В вентиляционные отверстия вставляют гнутые отрезки стальных труб соответствующего диаметра и защищают специальными конусными оголовками, которые также располагают выше ожидаемого уровня замачивания.

Для предотвращения аварийных протечек воды из вышерасположенных помещений — санузлов, ванных и душевых комнат, кухонь, бойлерных в их полах устраивают специальные устройства — трапы, необходимые для того, чтобы пролитая вода не просачивалась через перекрытия, а прямиком попадала в канализацию.

Гидроизоляция пола подвала с внутренней стороны

Сложнее обстоит дело с полом подвала, особенно если он является верхом армированной железобетонной плиты. Если при бетонировании гидроизоляцию между ней и грунтовым основанием посчитали второстепенным делом, на котором можно сэкономить, её создание после того, как бетон схватился, практически невозможно. Иногда встречаются советы — сверлить в плите отверстия и через них закачивать под неё жидкое стекло. Но прежде, чем воспользоваться такими советами нужно просчитать их экономическую целесообразность. В то же время, гидроизоляция пола внутри не представит никаких сложностей. Для этих целей можно воспользоваться любым из имеющихся в арсенале современного строителя способов. Самым дешёвым из них будет применение современного рулонного материала для гидроизоляции плоских бетонных поверхностей. Если на плоской кровле такие материалы защищают здание от проникновения наружных атмосферных осадков, то в данном случае использование рулонной гидроизоляции для пола подвала защитит от проникновения воды через швы сопряжений со стенками и возможные дефекты (в том числе усадочного характера), не только при естественной фильтрации влаги, но и при имеющемся подпоре грунтовой воды если её уровень выше пола подвала.

Рулонная битумно-полимерная гидроизоляция раскатывается и приклеивается к полу либо с помощью расплавленного битума, либо при помощи наплавления и прикатывания тяжёлым металлическим валиком. Поверх гидроизоляции устраивается стяжка из бетона (часто это может быть керамзитобетон) или простого цементно-песчаного раствора.

Поверх стяжки устраивают напольное покрытие, в качестве которого используют керамическую плитку, самовыравнивающиеся наливные полы другие подходящие для этих целей материалы.

После окончания работ по гидроизоляции подвала, окончательной полимеризации и сушке использованных материалов, устраивают скрытую электропроводку, а внутренние поверхности отделывают по вкусу и экономическим возможностям владельца помещений — панелями ПВХ, гипсокартоном, штампованными или ламинированными сайдингами.

При гидроизоляции внутренних помещений подвала следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Так как в основном будут применяться продукты нефтяной переработки, а также полимерные материалы, органические растворители, другие вещества, которые в жидком виде испускают испарения, крайне вредные для здоровья человека, в гидроизолируемых помещениях закрытого типа организуют временную систему мощной принудительной вентиляции, а дыхательную систему людей защищают при помощи таких эффективных устройств как противогазы.

Использование респираторов в данном случае будет нецелесообразно, так как основное их предназначение — это защита от пыли, перед вредными испарениями они практически бессильны.

Также следует прикрыть открытые участки кожи резиновыми перчатками, а глаза – специальными прилегающими очками, напоминающими маску аквалангистов.

Сейчас в составе технологий «умного дома» для предотвращения ущерба от утечек монтируются системы датчиков и автоматических клапанов. Если такой датчик обнаруживает влагу или открытую воду на поверхности пола помещения, он тут же перекрывает все источники, по которым жидкости могут попадать в дом. Обычно это — водопровод, канализация, разводка централизованного отопления.

Для крыш применяют современные кровельные материалы:

• стальной профнастил;
• металлочерепицу;
• разноцветные пластиковые волнистые листы с армированием тканями и сетками на основании натуральных (стекло или камень), а также искусственных (полиэфиры, карабамиды) сеток и волокон.

Важно: металлические крыши из жести на фланцах, а также асбоцементные волнистые шиферные листы не относятся к слишком надёжным для защиты от атмосферных осадков и ветровых нагрузок, к тому же обладают самым низким (до 10 лет) сроком эксплуатации.

Восстановление планировки участка

Ещё один фактор — это планировка поверхности земли на прилегающем участке, а также эффективная отмостка. Уже было отмечено, что бугристость грунта вокруг дома может повлечь за собой образование застоявшейся воды в виде луж, особенно в осенний и весенний периоды года, которые ещё называют «сезоны дождей». Просачиваясь сквозь землю, вода из луж проникает к стенкам подвала и замачивает их с внешней стороны. Для предотвращения рекомендуется устраивать дренажные каналы, заполненные крупным щебнем, служащие для отведения наружных ливневых вод либо в канализацию, либо за пределы участка. Для создания эффективного дренажа можно использовать профилированные полужёсткие рулонные мембраны с пупырышкамии и геотекстиль.

Устройство отмостки

Если существующая отмостка вокруг дома изначально была выполнена неправильно, при её визуальном осмотре обнаруживаются выпучивание, провалы, полное отсутствие её протяженных частей. В этом случае старая отмостка должна быть полностью удалена, а для новой потребуется щебёночно-песчаная утрамбованная подсыпка, её защита стяжкой из цементно-песчаного раствора или бетона. На следующем этапе она должна быть покрыта асфальтобетоном. Вместо него может быть использован клинкерный кафель или самая недорогая керамогранитная плитка, предназначенная для устройства полов в зданиях промышленного назначения. По ширине отмостка должна быть не менее, чем на полметра больше, чем карнизный вылет крыши.

Защита цоколя

Для защиты от воды, брызг, потёков грязи цоколя дома (выступающего над землёй верха фундамента), иногда являющегося частью наружной стены подвала или цокольного этажа, часто используют отделку плитами из недорогого облицовочного камня — песчаника, известняка, доломита и других аналогичных материалов. Также для этой цели может быть применена и керамическая плитка.

Инструменты

Для собственноручного устройства гидроизоляции потребуется простейший строительный инструмент, который очень часто можно обнаружить у домашнего мастера или попросить на время у родственников, соседей, знакомых или сослуживцев.

Горизонтальная стеновая гидроизоляции

Между цоколем и вышерасположенной стеной здания должна быть уложена гидроизоляция. Обычно, это несколько слоёв рубероида. Эта защита нужна для того, чтобы влага из грунта не фильтровалась по стене и не приводила к отслоениям штукатурки и обоев, отшелушиваниям краски, замыканиям внутренней электрической проводки. Даже в очень старинных зданиях, а также культовых сооружениях, построенных в позапрошлом веке уже имелась такая защита, представляющая пропитанную битумом мешковину.

При реставрации особо ценных зданий, являющихся памятникам истории и культуры, приходилось последовательно разбирать и перекладывать надцокольные участки кладки по всему периметру, при этом восстанавливая гидроизоляцию. Ещё одно средство — это использование специальной машины, которая забивала медный (предотвращая последующую коррозию) лист в швы кладки на всю её толщину. Эта машина двигалась по периметру здания, а принцип её работы был подобен действию горизонтально направленного копра, подобного тому, которым для укрепления слабого грунта в него забивают железобетонные сваи.

Сомнительные способы гидроизоляции подвалов

Иногда в качестве гидроизоляции предлагают, так называемый, “американский современный материал «пенетрон»”. Этот материал после простой обмазки, якобы, проникает во все поры и трещины защищаемой конструкции на глубину аж целых 20 сантиметров. При реакции с бетоном в этих местах образуются кристаллы, которые «надёжно» запирают все пути проникновения воды в толщу защищаемой конструкции. Все эти свойства выглядят многообещающими, однако на практике просачивание жидкости через бетон может быть вызвано большим количеством жидкости и очень высокого давления. И вряд ли здесь можно обойтись простой обмазкой. Поэтому прежде, чем приобретать и использовать такие разрекламированные материалы, нужно взять тонкую пластинку бетона, толщиной от 3 до 5 сантиметров и обмазать её этим самым «пенетроном». И если этот состав действительно обладает таким мощным проникающим свойством, через несколько минут он должен будет появиться на обратной стороне пластинки. Не говоря уже о том, будут ли там образовываться какие-либо кристаллы. Поэтому, прежде чем приобретать такие материалы, нужно проконсультироваться со специалистами, а также провести собственные эксперименты для того, чтобы удостовериться в том, что приобретается действительно нужное и полезное вещество.

К сведению: все профессиональные штукатуры, бетонщики и другие специалисты связанные с бетоном и цементно-песчаными растворами, отлично знают что в растворы, связанные с портландцементом категорически запрещается добавлять гипс. Да, такой раствор быстрее схватывается, им легче штукатурить или отливать из него лепные украшения фасадов. Это всё до тех пор, пока готовое изделие не намокнет. Вот тогда действительно, в нём начнут расти и увеличиваться кристаллы солей кальция, которые очень скоро разорвут и разрушат этот материал.

Несмотря на это, старые штукатуры называют такие цементно-гипсовые составы — «с огоньком». Очень часто они использовали их при отделке помпезных зданий сталинской неоклассической архитектуры для штукатурки фасадов, а также изготовления украшающей их лепнины. Вот почему немалая часть таких домов и сейчас портит виды улиц наших городов своими полуразвалившемся фасадами и осыпавшимися лепными украшениями.

Но вот, оказывается, при использовании «пенетрона» и других материалов с «аналогичными» свойствами, они не разрывают изнутри бетон, а всего лишь «защищают» его от излишней водопроницаемости.

Если все «подводные рифы», которые могут встретиться на пути собственноручной гидроизоляции своего частного дома, достаточно хорошо изучены, можно смело закупать нужные материалы и приступать к работе по гидроизоляции подвала в частном доме.