Перепланировка комнат в процессе ремонта – довольно распространённый вид вносимых изменений. Расширить дверной проём, сделать оригинальную арку или добавить в помещение больше света за счёт увеличения площади окна – это реальные возможности современных строительных технологий. Важно правильно выбрать рабочий инструмент, не ошибиться с размерной сеткой, точно рассчитать силу нажима. Какие ещё тонкости работы с кирпичной стеной могут возникнуть в процессе, поможет узнать представленная статья.

Общие требования при устройстве дверных проёмов

Планируя эксклюзивный дизайн с необычными дверями, все опираются на существующие стандарты. Необходимо точно просчитать нагрузку на кирпичную стену, учесть степень проходимости двери, тип материала полотна и множество других параметров. Это позволит грамотно составить смету, заполнить документы в соответствии с требованиями законодательства и без труда зарегистрировать перепланировку в контролирующих органах. А значит, можно будет в будущем беспроблемно продать жилище, если потребуется.

Следуя установленным правилам, учитывают:

• высоту дверных пролётов – оптимальное значение 2-2,1 м. Более высокие проёмы предусматривать можно, но нецелесообразно, ведь найти на рынке столь высокую дверь будет сложно;
• ширину проёмов для двери – параметр зависит от разновидности стены (несущая, не несущая), высоты самого дома, количества этажей и типа комнат. Для многоэтажных строений в помещениях первых этажей двери предусматривают самые узкие (в пределах 60-90 см). Особенно если стена является несущей. Межкомнатная дверь в санузел или ванную комнату делается уже, чем полотно в жилую комнату;
• возможность монтирования деревянной или железобетонной перемычки для компенсации потерянной прочности стены;
• технология монтажа дверного полотна максимально близко к середине стены, что позволит перераспределить нагрузку.

Все размерности строго регламентированы и рассчитаны опытным путём. Нарушать означенные параметры не рекомендуется. Последствия могут быть непредсказуемыми: от перекоса до серьёзной трещины или полного разрушения.

Виды дверных проёмов

Внося изменения в дизайн интерьера, рекомендуется изначально запланировать внешний вид будущих дверей. Форма и исполнение, а также материал – это основные параметры, которым стоит уделить внимание. Нередко для жилых помещений выбирают:

• традиционные одно или двухстворчатые полотна – для них вырубают проём шириной от 80-90 до 120-150 см. Оптимальный выбор для массивной кирпичной стены. Если закладка проёма идёт на этапе строительства, то прямоугольная форма позволит аккуратно подвести стыки кладки под границы проёма;
• нестандартные варианты с фигурными, интересными контурами – более актуальный вариант для перегородок и стен из гипсокартона. Не имея возможности подобрать дверное полотно, соответствующее по форме, часто оставляют проём открытым по типу арки. Можно оформить заказ на оригинальные изделия в классическом или восточном стиле, что особенно гармонично будет вписываться в роскошный стиль барокко, современный модерн или романтический прованс.

Перед формированием проёма определяются с видом будущей дверной конструкции:

• филенчатые – тонкие, невесомые. По проёму предусматривают раму из цельного дерева;
• щитовые – прочные, надёжные. По контуру предусматривают раму из твёрдой породы дерева.

Полотно выбирают из экологичного, тепло- и шумоизоляционного материала, учитывая его тяжесть, толщину и прочность. Подбирая соответствующего вида материалы. Оптимальным по выбору считают:

• стеклянные – стильные, увесистые, хрупкие. Требуют особого внимания при фиксации. Различают:
  • каркасные – обрамление стекла любым аккомпаниатором (металл, пластик) обеспечивает более надёжную и долговечную конструкцию;
  • бескаркасные – цельное полотно из стекла безрамочного формата;
• деревянные – прочные, экологически безопасные, надёжные, стильные. Комфортны в работе и в дальнейшей эксплуатации. В зависимости от породы дерева могут быть как лёгкими, так и довольно массивными;
• пластиковые – лёгкие, удобные, разноцветные, практичные. Не требуют особых навыков для крепления. Отлично вписываются в любой современный интерьер.

На кирпичной кладке в естественном исполнении актуально смотрятся как натуральные деревянные двери, так и более прогрессивные варианты в стиле хай-тек из металла, стекла или пластика.

Также определяются с видом наполнителей дверного полотна (если они предусмотрены), что также влияет на сложность конструкции проёма.

Предусмотрев каждый нюанс, сделав необходимые расчёты с учётом сложности работ, приступают к вырубке пролёта.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Подготовительный этап включает несколько последовательных операций:

1. Предварительно со стены снимают все посторонние предметы (остатки обоев, краску, декоративную штукатурку), подбираясь вплотную к кирпичной кладке.
2. Схему монтажа переносят на поверхность стены в полную величину. Размечают с использованием чертёжных инструментов (карандаш, линейка, угольник, рулетка или сантиметровая лента).
3. Корректируют горизонтальный контур дверного проёма со стыковкой кирпичной кладки (вписываясь в высоту до 210 см). При необходимости чуть заступают за означенные рекомендации, не допуская распиловки кирпича вдоль.
4. Накидывают ещё по 15 см с каждой стороны, предусматривая место под опору. И еще по 2-3 см на страховку монтажной пеной.
5. Для проверки точности разметки используют уровень.

Для комфортной работы по кирпичу выбирают соответствующее оборудование. По возможности подготавливают:

• болгарку с алмазным наконечником – удобный аппарат для качественной резки кирпича с наименьшими механическими повреждениями (сколами, трещинами). Даёт аккуратный, ровный край без шероховатостей;
• можно взять более дешёвый абразивный резак, но такие насадки быстро стачиваются и не дают возможности глубоко врезаться в стену;
• бензорез – универсальный инструмент, позволяющий работать большими обёемами. Гарантирует ровный, гладкий срез любой формы;
• перфоратор с корончатой фрезой – ударная машина с эффектов вращения для формирования контура среза нужной формы и размера. Края получаются более шершавые, что потребует дополнительных шлифовальных работ;
• можно взять сверло по бетону, при неимении нужной фрезы. При этом работы значительно затянутся по времени.

Из ручных приспособлений могут пригодиться:

• молоток небольшой – ударный инструмент для мелких подсобных работ;
• кувалда – тяжеловесный молот для боя камня (кирпича);
• зубило – ударно-режущий инструмент для аккуратной работы с камнем.

Также важно позаботиться об индивидуальной защите:

• очки – предохранят глаза от осколков и крошки;
• маска-респиратор – закроет дыхательные пути от пыли;
• перчатки – обеспечат крепкий хват инструмента в руках, предупредят скольжение во влажных ладонях;
• халат (фартук, рабочая куртка) – защитят одежду от загрязнений.

Подготовив инвентарь и расчертив кирпичную стену, приступают к вырубке.

Процесс формирования проёма

Работая с кирпичной кладкой, необходимо учесть, что:

• нельзя чрезмерно бить по стене – это чревато расколами, трещинами и расщелинами. Стена может не выдержать и рассыпаться от ударов. Кирпичи могут полопаться, что подорвёт монолитность конструкции в целом;
• работать лучше специальными алмазными режущими дисками – это позволит минимизировать или полностью предотвратить ущерб;
• за неимением качественного резака можно воспользоваться перфоратором или традиционной болгаркой, давая инструменту время на остывание от перегрузки;
• после высверливания ненужную массу аккуратно проталкивают вглубь комнаты, используя кувалду или зубило.

Подготовив нужный инвентарь и оборудование, приступают к формированию проёма:

1. Просверливают по намеченному контуру отверстие под будущую балку, которая послужит поддержкой для стены. Используют для этого болгарку или перфоратор с фрезой-коронкой.
2. Без лишних усилий выбивают кирпичи по верхнему краю будущего проёма в том месте, где будет располагаться крепёжная балка. Используя при этом молоток и зубило (более декоративные работы малого объёма), кувалду (для масштабных работ с большим количеством камня).
3. Закрепляют деревянную балку толщиной не менее 5 см, фиксируя её на бетонный раствор. Можно предусмотреть более надёжную конструкцию из металлических швеллеров, посаженных на угловые фиксаторы с перемычкой на болтах.
4. Оставляют конструкцию до полного высыхания не менее чем на 24-48 часов. За это время раствор успеет схватиться и качественно зафиксировать балку.
5. Спустя означенный срок продолжают аккуратно вынимать кирпичи, используя всё те же инструменты и приспособления. Работу удобнее начинать сверху, планомерно двигаясь вниз.

Для готового пролёта предусматривают фиксирующий каркас.

Укрепление дверного проёма

Здесь работа идёт в несколько этапов:

1. Подравнивают края среза – подмазывая, где нужно раствором цемента и подставляя случайно выпавшие кусочки кирпичей.
2. Монтируют горизонтальные стойки – используя в качестве контура крепкие металлические уголки. Их укладывают с обеих сторон стены и приваривают специальными полосками листового металла по всей толщине пролёта, что гарантирует прочность и долговечность конструкции. Можно зафиксировать угловые накладки шпильками, которые насквозь пронизывают стену и загибаются с обеих сторон.

Подготовив дверной проём, приступают к навешиванию дверей либо декоративным работам по оформлению арки.