Сборку дверной коробки нельзя назвать сложным процессом. При этом собранная по всем правилам конструкция позволяет дверям сохранять функциональную нагрузку в течение всего срока эксплуатации. Распространёнными ошибками при её сборке становятся неправильно взятые замеры или несоблюдение углов отпила, что неминуемо ведет к нежелательным перекосам, нарушению эстетики, снижению срока службы дверного полотна. Сборка коробки может быть выполнена собственноручно, без участия профессионалов, если подойти к процессу с особой тщательностью и вниманием.

Составные части дверной коробки

Дверной короб стандартно состоит из следующих комплектующих:

• притворный брус — элемент смыкания с дверью, в него врезают ответную часть замкового механизма;
• петельный брус — часть короба для навешивания полотна и врезания петельных конструкций;
• притолока — верхний потолочный брус;
• порог — нижняя часть конструкции.

Чтобы короб был собран правильно, достаточно верно соединить все его части, используя соответствующие конструкции крепежи. Но перед этим нужно сделать необходимые замеры, а также подготовить подходящий для работы материал. После установки двери должны эстетично выглядеть, а механизм открывания-закрывания должен реализоваться без возможных помех.

Выбор материала

Предпочтения по материалу полностью зависят от пожеланий, а также запланированного бюджета. Рассмотрим какими бывают материалы для сборки и установки дверей.

МДФ

Такие двери изготавливаются на основе древесно-волокнистых панелей или плит. Бюджетность сочетается с привлекательностью конструкций, а сам материал отличается лёгкостью, бесшумностью, экологической безопасностью. К недостаткам МДФ относятся сниженный уровень ударопрочности, невысокая звукоизоляционная защита и относительно недолгий срок службы.

Клеёный массив

Также его называют «евробрусом». Клеёный массив представлен не цельной древесной основой, а склеенными под давлением его частями. Материал не имеет видимых швов и стыков, более прочен и надёжен, если сравнивать с МДФ, поэтому он выйдет дороже.

Цельное дерево

Полотна из цельного дерева — самый прочный, практичный, долговечный вариант. Сомнений в его природном происхождении и экологической безопасности не возникает. Единственным недостатком становится некачественная обработка материала производителем, в результате чего полотна будут впитывать влагу.

ДСП и ДВП

Речь идёт о древесно-волокнистых или древесно-спрессованных плитах, за основу которых берутся остатки или отходы древесного материала. Эти модели отличаются достаточным уровнем механической прочности, хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. К минусам относятся невысокий уровень влагостойкости, а также присутствие в материале летучих соединений клеевого происхождения, которые могут негативно отразиться на микроклимате помещения.

Кроме перечисленных вариантов можно отметить стеклянные, пластиковые, шпонированные двери, а также модели с сотовым наполнителем, ламинированные и пр. К выбору материала важно подходить щепетильно, так как он должен быть безопасным и целесообразным для конкретной ситуации.

Инструмент

Для сборки дверной коробки понадобится следующий перечень инструментов, которые нужно иметь под рукой для большего удобства во время запланированных работ:

• строительный уровень и рулетка;
• отвёртка или шуруповёрт;
• карандаш;
• строительный уголок;
• пила торцово-усочного типа или стусло с ножовкой по металлу.

Снятие замеров

Перечислим стандартные размеры дверных полотен:

• высота 2000 мм;
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм.

Остальные размеры встречаются реже, как правило, речь идёт о моделях, выполненных по индивидуальному заказу.

К размеру дверного полотна нужно добавить 70 мм — значение, равное ширине дверного короба. И еще необходимо прибавить 6 мм — технологический зазор, существующий между полотном и коробкой.

Также нужно проверить, как встаёт коробка в сам дверной проём. Если размеры не совпадают, требуется расширение проёма, не стоит спешить ломать стены. Важно внимательно оценить ситуацию, при необходимости усилить проём перемычками. В случае, когда проём требует уменьшения, выполняется укладка кирпича или «нашивка» бруса — все зависит от текущей ситуации.

В большинстве случаев размеры проёмов контролируются на этапе строительных работ, однако в частных домах обычно встречаются технические несоответствия.

Важный размер — зазор между поверхностью пола и нижним краем дверного полотна. Перед его расчётом проверяют уровень пола на ширину распахнутой двери. Для этого можно воспользоваться рассмотренными ниже способами:

• с помощью гидроуровня. На боковых стенах проёма выставляются пометки на едином уровне, после чего измеряется расстояние от каждой из них до плоскости пола. Полученная разница прибавляется к минимальной высоте стоек, благодаря чему дверь не будет упираться в пол при открывании. Если упустить этот размер из виду, исправить ситуацию в дальнейшем получится только подрезкой полотна, что нежелательно по эстетическим причинам;
• с помощью лазерного уровня. Ситуацию можно упростить, если у вас в наличии есть лазерный уровень. Что необходимо: выставить уровень и, используя строительный уголок, определить кривизну поверхности пола. Полученные значения учитываются при выставлении замеров.

Минимальный зазор 10-15 мм — этот параметр зависит от того, какое напольное покрытие планируется стелить при ремонте. Но специалисты рекомендуют предварительно уложить линолеум либо ковролин, и только потом заниматься установкой дверного блока.

Сборка дверной коробки без порога

Предлагаем узнать, как собрать дверной короб своими руками на примере МДФ двери. Верхние элементы конструкции соединяются под углом 45 градусов, поскольку этот способ считается наиболее эстетичным.

1. Заторцевать части дверной коробки, чтобы исключить возможные неровности или заводской брак. Если в наличии только ручные виды инструмента, лучше воспользоваться ножовкой по металлу. Пропилы начинают со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые возникнут, останутся в невидимой части.
2. «Запилить» под углом 45 градусов притвор и петельный брус. Желательно применить для этой цели торцово-усочную пилу, при её отсутствии подойдёт стусло.
3. Далее будет самый сложный этап — «запиливание» притолоки или верхней части короба. Тут не обойтись без рулетки, но существует более простой способ — приложить притолоку к верхней части проёма, отметив все метки «по месту». Чтобы соблюсти технологический зазор, можно применить упаковочный картон — его ширина составляет необходимые 3 мм.
4. Отметить высоту притворного и петельного брусов — это сумма высоты полотна с верхним зазором 3 мм и нижним зазором 10 мм, если полы относительно ровные. При открывании дверь не должна касаться пола, а тем более упираться в него. Слишком завышенный зазор делать не нужно — для полноценной циркуляции воздуха 10-15 мм считаются оптимальным параметром. Большие величины рекомендованы только при эксплуатации дверного полотна в условиях повышенной влажности или наличии перепадов в месте установки коробки. В последнем случае за ноль принимается самая высокая точка перепада. Внимательно проверяем все нанесённые размеры до процесса запила. Если будут допущены ошибки и коробка окажется меньше дверного полотна, придётся приобрести новый брус.
5. После того, как распилены все составляющие коробки, приступаем к её непосредственной сборке, заранее просверлив технические отверстия меньшего, чем нужно диаметра, чтобы не допустить раскола короба. Соединение выполняется саморезами по дереву соответствующего размера.

Удобнее работать на полу, подстелив под коробку картон или другой подручный материал. При стягивании короба части его нужно прижимать друг к другу плотнее, поскольку саморезы могут растягивать их.

Сборка дверной коробки с порогом

Порог в этом случае монтируется под углом 90 градусов, поэтому речь идет о наиболее простом варианте сборки дверного короба. Пороговый элемент обязательно устанавливается на входных или «привходных» моделях дверей, функционально отделяя прохладные помещения от тёплых. Кроме того, порог придаёт коробке необходимую вспомогательную прочность.

Подготовительный этап, связанный с проверкой уровня поверхности пола относительно дверного проёма будет точно таким же, как при сборке конструкции без порога, однако последующие действия будут иметь определённые отличия. Итак, рассмотрим поэтапный процесс сборки в этом случае:

1. «Запилить» притолоку в соответствии с исходными размерами. Длина притолоки равна длине полотна двери + дополнительные 6 мм, требуемые для зазора. Заготовки выполняются в двойном экземпляре — это и будет порог. Не стоит забывать торцевать части заготовок, поскольку заводской брак полностью исключить нельзя.
2. Снять упорную четверть на притворном и петельном брусе. Для этого необходимо соединить торец вертикальной и горизонтальной стоек, поставив отметку карандашом. Здесь важна максимальная точность, так как допущенная ошибка при расчётах может привести к появлению щелей, которые будет довольно сложно скрыть в будущем, что повлияет на эстетику дверей. Пропил делается на глубину электролобзиком либо ножовкой, но при этом важно следить, чтобы не пострадала рабочая поверхность. На МДФ полотне в дальнейшем такую ошибку не исправить. Повторяем операцию для каждого угла.
3. Сборка коробки с предварительным просверливанием отверстий и стягиванием подготовленных деталей саморезами. Для пороговой части рекомендуется применять оцинкованные саморезы, особенно если речь идёт о пороге входных дверей.

Шиповое соединение коробки

Редко практикуемый способ сборки дверного короба, который осуществляется без применения саморезов, но для обеспечения оптимального уровня надёжности и прочности рекомендуется воспользоваться оцинкованными гвоздями или специальным клеем.

Принцип шипового соединения короба прост — на месте соединения деталей конструкции вырезаются шиповые отверстия. При этом одна деталь должна иметь сам крепёжный элемент — шип, а вторая — пазы, выточенные специально под него, в которые будет установлено полотно. После этого производится состыковка подготовленных частей посредством соединений.

Монтаж коробки в проём двери

Этот этап желательно выполнять вместе с напарником, поскольку дверь может весить немало, особенно при наличии внутреннего наполнителя. Поэтапно установка коробки в дверной проём выглядит следующим образом:

1. Конструктивная часть короба устанавливается в проём, выполняется её крепёж с использованием клиньев. После этого нужно выровнять положение относительно горизонтальной и вертикальной осей. После того как конструкция будет выравнена, в проёме и коробе высверливаются отверстия под дюбеля.
2. К плотно закреплённой дверной коробке необходимо прикрепить петли для подвеса двери. Вторая часть петель фиксируется на петельном брусе полотна согласно высоте — только при таком условии оно будет располагаться ровно и можно соблюсти все заранее рассчитанные зазоры.
3. Выполняется фиксация коробки с помощью монтажной пены. Также пена применяется для заполнения зазоров между брусом и проёмом.
4. После выполнения всех перечисленных работ, необходимо перейти к следующему этапу — установке фурнитуры, наличников и обналичников.

Двери — важный элемент любого интерьера, поскольку они обеспечивают необходимый уровень звукоизоляции, эстетику и комфорт. Чтобы конструкция полностью соответствовала своим функциям и прослужила долгие годы, важно ответственно и внимательно подойти к сборке коробки. Надеемся что инструкции, предложенные нами, помогут справиться с поставленной задачей без привлечения специалистов.