Каждый собственник частного дома рано или поздно задумывается об оборудовании подвала. Особенно без такого помещения не обойтись, если на приусадебном участке жильцы занимаются выращиванием овощей и фруктов. Именно подвал поможет уберечь собранный урожай от порчи и преждевременного гниения. Однако перед началом стройки подвала следует поспрашивать соседей, у которых уже есть такие хранилища, не подтапливают ли их подземные помещения. Если подтвердят такие случаи, нужно будет проконсультироваться с гидрогеологами, которые подскажут, какие меры принять, чтобы избежать подобной ситуации.

Технические особенности подвала в частных домах

Наличие подвала в загородном или частном домостроении является хорошим преимуществом для владельца:

• появляются дополнительные квадраты площади;
• при переоборудовании может использоваться для других целей (бильярдная, сауна, мастерская).

Выгодным вариантом считается строительство подвала на этапе проектирования дома, поскольку отличается меньшей трудоёмкостью и обходится сравнительно недорого. Если фундамент ленточного типа, то планировка подвального пространства аналогична планировке первого этажа, при этом высота подвала на усмотрение хозяина, но специалисты не рекомендуют превышать её больше, чем на 1,80-2,20 метра. При достаточно высоком потолке подвальное хранилище после установки в нём отопления можно превратить в полноценную жилую комнату.

Профессионалы советуют избегать полного заглубления подвальных стен:

• высота стен над почвой не должна быть меньше 1,0-1,20 м, что вполне достаточно для установки окон и вентиляции;
• при заглублении больше, чем на 1,5 м возрастает опасность затопления подвала водой в период весеннего паводка или во время продолжительных ливней.

Стройку подвала лучше доверить профессиональным строителям. Особенно без помощи специалистов не обойтись, если его нужно построить уже в полностью готовом доме.

Типы подвалов

Подземные хранилища бывают нескольких видов:

• Цокольный. Помещение, которое наполовину или немного меньше заглублено в почву. Цокольный вариант подвала довольно часто строится как комната для проживания, поскольку позволяет установить в стенах полноценные окна.

• Неотапливаемый. Заглубляется в землю больше, чем наполовину, отопление не предусматривается. Отличается простой технологией, поскольку список дополнительных работ минимален. В основном используется для хранения продуктов, а также в качестве подсобной кладовки для размещения сельскохозяйственного инвентаря и сезонных предметов. В подобных подвалах часто располагают электрощитовую, тепловой и водомерный узлы.

• Отапливаемый. Заглубление в грунт более чем наполовину, устанавливается отопительная система. Строительство отапливаемого подвала, как и цокольного, сопровождается множественными техническими требованиями, которые должны быть учтены на этапе проектирования дома.

Основные требования

Подвал должен строиться с соблюдением установленных правил:

1. Перед началом строительных работ нужно изучить геологические особенности придомового участка. При наличии близко расположенных подземных вод, стройка выйдет намного дороже.
2. Горизонт грунтовых вод должен находиться на расстоянии не меньше 50 см от низа фундамента. Если этот параметр меньше, потребуется монтаж гидроизоляции или водопонижения.
3. Если почвенная водоносная жила расположена очень близко, лучше отказаться от подвала в доме, поскольку расходы на него и фундамент обойдутся в круглую сумму. В данной ситуации целесообразно использование таких разновидностей фундамента, как сваи или мелкозагубленная плита.

Способы строительства подвала

Подземное помещение может быть построено по-разному. Самыми популярными считаются способы:

• с предварительным рытьем котлована;
• с заливкой в почве железобетонных стен;
• возведение уже в готовом доме.

У каждого из этих вариантов имеются индивидуальные преимущества и недостатки. Рассмотрим особенности каждого способа, а также важные моменты рабочих этапов.

Способ с предварительным копанием котлована

Этот вариант считается самым доступным и экономичным. Однако присутствие в доме подвала должно быть зафиксировано в проектной документации. Это обусловлено тем, что правильно рассчитать технические характеристики подземного помещения возможно только при расчёте всей конструкции домостроения.

Строительство подземного пространства начинается с рытья котлована. Яму выкапывают таким образом, чтобы её габариты превышали размеры будущего подвала на 30-50 см по всему его периметру. Дальнейшие рабочие мероприятия происходят в такой последовательности:

1. На дне готового котлована обустраивают подушку из песка и щебня, насыпая последовательно слоями.
2. После этого устанавливается железобетонная плита, которая станет фундаментом всего дома. Верх этой плиты защищают от проникновения влаги рулонным рубероидом, укладывая в 2-3 слоя.
3. Рубероидный материал сверху заливается жидким бетоном, который станет основанием для подвальных стен.
4. Для стен используется различный материал. Это может быть кирпич, пенобетонные блоки или другие виды стройматериалов на усмотрение владельца.
5. Готовые стены защищают от пагубного воздействия влаги любым из выбранных гидроизоляционных материалов – битумной мастикой, рулонными изоляторами на битумной и другой основе либо используют иные стройматериалы с аналогичными свойствами.
6. Монтаж перекрытия подвала. Для этого применяется монолитная плита, но вместе неё подойдут бетонные балки, древесина и прочее.
7. На завершающем этапе проводится засыпка пустот между стенами грунтово-гравийной смесью.

Недостатки способа:

• требует наличия спецтехники, что не всегда возможно, если участок расположен на приличном расстоянии от города;
• строительство должно выполняться как можно быстро, поскольку стены вырытой ямы при затягивании процесса постепенно осыпаются и оплывают;
• блочная или кирпичная кладка не является полностью герметичной, между стыками всегда имеются микроскопические щели, через которые может просасываться влага, а установка надёжной гидроизоляционной защиты требует значительных финансовых вливаний.

Самостоятельно построить подвал в котловане под будущим домом невозможно. В любом случае потребуется специальная техника и бригада профессиональных строителей.

Способ с заливкой в почве железобетонных стен

Изначально выкапываются траншеи рядом с выступающими частями ленточного фундамента. Эти рвы послужат основанием для подвальных стен. При проведении работ придерживаться таких параметров:

• траншеи должны быть обусловленной глубины (1,5-2 м) и ширины (40-60 см);
• если цоколь дома будет железобетонным, необходимо выше линии почвы оборудовать опалубку;
• если для цокольной части планируется использовать другие стройматериалы, опалубка не нужна.

Поэтапное проведение строительных работ:

1. В готовые траншеи устанавливается арматура, затем рвы заливаются качественным раствором на основе цемента. В результате образуется прочная стена без гидроизоляционного пласта. Однако толщина такой стены гарантирует только незначительный уровень гигроскопичности, то есть, для почвенных вод является серьёзной преградой, но не настолько, чтобы полностью исключить их проникновение внутрь подвала.
2. Избежать подобного риска поможет установка дренажной системы. Вода будет стекать по стенам и уходить в дренажные каналы. Отсутствие гидроизоляционного слоя существенно уменьшает эксплуатационный период бетонных стен, поскольку под воздействием влаги начнётся развитие плесени и других отрицательных явлений.
3. Если перекрытие подвала будет отливаться на месте, проводят монтаж опалубки, устанавливают армирование и рёбра жёсткости.
4. Осуществляется выемка земли на площади подвального помещения до линии его основания. У самих стен почву немного подкапывают, заходя под них до их середины, то есть на ½ толщины.
5. На днище подвала обязательно устраивают подушку из гравия и песка. Песчаный слой должен иметь толщину не меньше 20 см. Окончательно распределённый песок хорошо утрамбовывается, а сверху укладывается гравий разной фракции.
6. Поверх подушки располагают пласт гидроизоляции, обеспечивающий защиту от почвенных вод и протекания жидкого цементного раствора во время заливки.
7. Для армирования используется арматурная сетка с толщиной прутьев не меньше 0,1 см.
8. Отливка цементом основания подземного помещения. В итоге получается цементный слой высотой 10-15 см, который оставляют для затвердения на 5-6 суток, однако полное высыхание наступает через несколько недель.

Среди основных минусов этого способа специалисты отмечают:

• необходимость рытья траншеи;
• обязательное армирование рва и заливка жидким цементом;
• укладка арматуры требует специальных навыков, поэтому потребуются услуги профессионалов, что обойдётся дополнительными денежными затратами;
• все строительные работы должны выполняться быстро.

Строительство подвала в готовом домостроении

Этот способ строительства подвала отличается конструктивной сложностью. В готовом доме или коттедже сделать подземное помещение довольно затруднительно, поэтому без квалифицированных строителей не обойтись. К тому же стоимость такого подвала влетит в круглую сумму. Если затраты на фундамент обычного загородного дома составляет 20% от всех вложений, то в случае перестройки фундамента расходы возрастают в 2-3 раза.

Для экономии финансов целесообразно строить подвал под частью дома, а не на всей площади под первым этажом. Основная особенность этого технологического предложения – стены подвала получаются автономными, то есть, никак не связаны с домовыми стенами.

Рекомендуемая глубина подвала:

• стандартная – 2-2,1 метра;
• при размещении котельной – не меньше 2,5 м.

Строительство проходит в таком порядке:

1. Изъятие грунта на глубину не менее 1,5 м вдоль стен одного помещений дома, к примеру коридора или кухни.
2. Далее осуществляется укрепление подвальных стен и пола асбестоцементными полотнами.
3. На листы асбестоцемента в несколько слоёв укладывается гидроизоляционный материал.
4. После монтажа изоляционного слоя проводится заливка бетонного пола с элементами армирования. Толщина напольной площадки – не меньше 20 см, при этом должен присутствовать наклон в 1-2 градуса в сторону технического желоба.
5. По периметру подвала возводятся неширокие бетонные стены, укреплённые армированием.

Поскольку стены имеют не слишком большую толщину, особый акцент делается на качество гидроизоляции. Независимо от варианта возведения подвального помещения надёжный изоляционный слой – важнейшее условие, поскольку от него зависит степень устойчивости подземного помещения против почвенных и осадочных вод.

Основные недостатки:

• нуждается в опытных строителях;
• высокая стоимость строительного процесса;
• все земляные работы выполняются только вручную;
• присутствует опасность повреждения фундамента дома.

Ключевые моменты в строительстве подвала

Запланировав сооружение подземного помещения, немаловажное значение необходимо уделить вопросу вентиляции, гидроизоляции и отмостке. Именно от качества их выполнения зависит дальнейшее эксплуатационное состояние подвала.

Вентиляционная система

Корректную циркуляцию воздуха в подвале обеспечивают вентканалы, которые могут быть в виде кирпичной кладки либо из бюджетных материалов – пластиковых труб, гофры и прочее.

Схема обустройства вентиляции:

• вытяжная труба монтируется под потолком подвала;
• верхняя часть этой трубы выходит на крышу здания и желательно, чтобы имела как можно большую высоту;
• для усиления тяги подвальной вытяжной трубы, её прокладывают рядом с дымовыми каналами;
• допускается верхний конец приточной трубы располагать на чердаке, а нижнюю часть выводить в подпол подвала.

Летом при существенной плюсовой температуре отмечается ослабление естественной тяги, поэтому для её усиления в вытяжную трубу ставят вентилятор. Для усиления вентиляции воздуха дополнительно оборудуют продухи – маленькие окошки на стенах подвала. Если в подземном помещении наблюдается повышенная влажность, необходимо периодически устраивать проветривание.

Гидроизоляция

Даже если грунтовые воды находятся достаточно низко, гидроизоляция должна быть выполнена качественно. В идеале применяется несколько её видов одновременно:

• вертикальная (для стен с использованием рулонных материалов или обмазочного типа);
• горизонтальная (выполняется по обрезу фундамента);
• дренажная система;
• отмостка (по периметру дома).

Дренаж

Дренажную систему располагают по периметру домостроения. Дренажную конструкцию собирают из труб (диаметр 100-200 мм), соблюдая следующие правила:

• трубы укладываются по вертикали на расстоянии в 30 см от основания фундамента;
• при горизонтальном размещении расстояние составляет 30-100 см;
• щебень оборачивают геотекстилем, что исключает его расползание;
• дренажные трубы непременно монтируются с уклоном.

Устройство отмостки

Отмостка является барьером для талого снега и дождевой воды, предотвращая их попадание внутрь домостроения. При отсутствии отмостки жидкость беспрепятственно проникает в стены здания, а затем по микроскопическим пустотам стройматериалов просасывается в подвал. Постоянная влажность негативно воздействует на любые материалы, особенно зимой, когда под влиянием низких температур вода замерзает и расширяется.

При сооружении отмостки:

• используются разнообразные материалы – плиты, кирпич, монолитный бетон, асфальт, булыжник;
• ширина отмостки зависит от вида почвы и длины карниза, но стандартом принято считать ширину в 50-100 см.

Выводы

Возведение подвала в частном доме собственными руками – сложная задача, которая требует опыта и знаний в строительной сфере. Следует ответственно подойти к монтажу теплозащитной и гидроизоляционной системам. По мнению специалистов лучше избегать строительства подвалов в полностью готовых зданиях. Если есть возможность, выбирайте другие доступные способы и обязательно заручитесь поддержкой высококвалифицированных мастеров.