Ламинат – многослойное древесноволокнистое напольное финишное покрытие. Конструкция состоит из спрессованных под сильным давлением древесных волокон, стабилизирующего слоя снизу, и декоративной бумаги с нанесённым рисунком и ламинирующей плёнки – сверху. От толщины и прочности верхней плёнки зависит категория износостойкости покрытия – класс. Согласно системе классификации напольных покрытий, принято выделять десять классов износоустойчивости. Класс обозначается на упаковке двумя цифрами, где первая указывает на тип помещения, а вторая – на проходимость. Первая цифра «2» означает, что покрытие подходит для жилых помещений, «3» – офисных, «4» – производственных площадей с высокой нагрузкой. Вторая цифра «1» говорит о малой проходимости помещения, «2» – средней, «3» – повышенной.

Классификация ламината

Жилые помещения:

• «21» подходит для комнат с небольшой проходимостью – спален, детских и кабинетов;
• «22» – для помещений с умеренной нагрузкой, например, гостиной;
• «23» – для прихожих, коридоров, кухонь – там, где проходимость повышена.

Первая цифра может быть заменена пиктограммой домика.

Офисные помещения:

• «31» подходит для небольших офисов с небольшим штатом, а также для жилых помещений с высокой нагрузкой;
• «32» – для офисов с умеренным уровнем нагрузки, например, переговорных, коридоров, прихожих, кухни и кабинетов руководителей; жилых помещений с высокой нагрузкой;
• «33» – для офисов со средней нагрузкой, образовательных учреждений и жилых помещений с высокой проходимостью;
• «34» – для больших офисов, гостиниц, спортивных клубов, магазинов, выставочных центров, загородных домов.

Первая цифра может быть заменена пиктограммой, символизирующей офис.

Промышленные помещения:

Классы «41», «42» и «43» используются в помещениях с очень большой нагрузкой и проходимостью: аэропортах, торговых и производственных объектах, складах, спортивных аренах. Этот вид ламината устойчив к механическим воздействиям и влаге. Первая цифра может быть заменена пиктограммой, символизирующей завод.

Стоит отметить, что классификация напольных покрытий условна: ламинат для коммерческих помещений подходит и для жилых комнат, разница лишь в цене.

Классы «21» и «22» встречаются редко ввиду своей недолговечности и ограниченной сфере применения. Ламинат класса «23» прослужит в жилых помещениях не более 5 лет.

Классы «31-34» пользуются спросом как в квартирах, так и в загородных домах. Ламинат класса «31» прослужит около 10 лет, а «34» – свыше 20.

Ламинат «41-43» класса относительно недавно появился на рынке. В основе материала используется не древесноволокнистая плита, а кварц-винил и поливинилхлорид. Защитный слой сделан из полиуретана с примесями оксида алюминия, благодаря чему этот вид покрытия имеет уникальные эксплуатационные характеристики.

Виды ламината

Кроме классификации ламинат различается по физическим свойствам и строению ламелей. Качество покрытия зависит именно от основы панели.

Самыми популярными считаются ламели на основе ДСП или НДФ – благодаря защитной плёнке они устойчивы к пролитой воде или влажной уборке, но для помещений с повышенной влажностью не подходят, поэтому их не рекомендуется укладывать в ванной. Такой вид ламината подходит для гостиной, спальни, детской, прихожей и имеет толщину от 0,5 до 1 см. Покрытие на основе композитного пластика и этиленвинилацетата выдерживает повышенную влажность, подходит и для ванных комнат, и для прихожих. Обе разновидности панелей имеют жёсткую основу и замок «шип-паз», и могут укладываться сразу на ровную бетонную поверхность с подложкой.

Гибкий вариант ламинированного покрытия не имеет жёсткой основы, поэтому особенно требователен к основанию бетонного пола, поэтому зачастую его стелют на листы фанеры. Если бетонная поверхность абсолютно ровная, то гибкий ламинат можно укладывать сразу на специальный клей, но в этом случае следует покупать панели без самоклеящейся основы.

Следует отметить, что ламинат на клеевой основе используется редко, так как образует сплошное покрытие, которое невозможно разобрать или частично отреставрировать. Наибольшую популярность обрели замки «Click» и «Lock». «Lock» защёлкивается при осторожном вбивании панелей друг в друга в горизонтальном положении. При частом сборе-разборе такого пола замки могут выйти из строя. «Click» – более надёжная, но сложная система, так называемая, «двойной замок». Для сборки пола следующая ламель подводится к предыдущей под углом 30 или 45 градусов, соединяется, и, при опускании панели в горизонтальное положение, защёлкивается. Такой вид замка не требует дополнительных навыков и позволяет легко делать демонтаж и последующий монтаж пола.

Подложка под ламинат

Чтобы правильно уложить ламинат, и чтобы он не деформировался и служил долго, необходимо постелить подложку.

Подложка под ламинат обеспечит:

• амортизацию при динамических и статических нагрузках на напольное покрытие;
• дополнительную тепло- и звукоизоляцию;
• устранит незначительные перепады высот бетонной поверхности;
• гидроизоляционный слой, если подложку обработать гидрозащитными смесями.

Подложки бывают натуральные и синтетические.

Натуральным материалам является пробковое полотно. Пробка – это экологически чистый материал, она выдерживает высокие нагрузки, обладает отличными шумоизоляционными свойствами, не подвержена усадке. Пробковая подложка выпускается в листах и рулонах толщиной 2-4 мм, хорошо ложится, но она весьма требовательна к основанию – оно должно быть идеально ровным.

Искусственные материалы представляют собой газонаполненные или вспененные полимеры, например, полиформ или изолон –  вспененный полиэтилен. Такие подложки не боятся влаги и могут быть с одной фольгированной стороной для дополнительного утепления – в таком случае их укладывают фольгой вверх для отражения тепла в помещение. Продаются также в рулонах и листах толщиной 3-5 мм.

Технология укладки ламината на бетонный пол

Подготовка основания

Демонтаж старого напольного покрытия необходим при правильной укладке ламината. Сначала из помещения выносится мебель, затем снимаются плинтусы и полностью убирается финишное покрытие, даже если оно плотно приклеено, в этом случае его следует удалить кусками. Далее следует провести оценку старой стяжки: если она в хорошем состоянии, её можно оставить, частично отреставрировав при необходимости. Если стяжка начала разрушаться, её нужно снять при помощи перфоратора или отбойного молотка. Крупный мусор рекомендуется сразу складывать в подготовленные мешки и выносить. Мелкий мусор необходимо вымести и пропылесосить поверхность основания, особое внимание уделяя стыкам стены и пола. Если на бетонной плите перекрытия есть трещины или сколы, их требуется очистить от мусора и пыли и отреставрировать во избежание дальнейшего разрушения.

Технология реставрации бетонного пола происходит поэтапно:

1. щели и трещины необходимо углубить и расширить, чтобы раствор, которым будут заделываться дефекты, глубже проник. Расширение производится с помощью перфоратора со специальной насадкой или угловой шлифмашинкой с кругом по камню;
2. после того, как трещина расширена, её нужно очистить, обеспылить и обработать грунтовкой глубокого проникновения для хорошей адгезии бетонного основания с раствором;
3. после высыхания раствор может дать усадку, поэтому следует ещё раз заделать щель, сравняв её с общим уровнем пола.

К дальнейшим работам можно приступать только после полного высыхания раствора. Специалисты рекомендуют загрунтовать бетонный пол вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол. Это делается для того, чтобы обеспылить, упрочнить поверхность межэтажной плиты перекрытия, а также обеспечить необходимый уровень адгезии. Грунтовка наносится кистью или валиком в два слоя, второй – после того, как первый слой полностью высохнет.

Выравнивание пола

Если перепад высот пола менее 2 мм на погонный метр, что является большой редкостью, то пол можно не выравнивать. В противном случае для правильной укладки ламината бетонную поверхность необходимо выровнять. Под ламинат подходят мокрая, полусухая, сухая стяжки и самовыравнивающаяся смесь (наливной пол).

Мокрая стяжка

Мокрая цементно-песчаная стяжка относится к классическим технологиям выравнивания основания пола под финишное покрытие. Для её заливки требуется:

• цемент (1 часть);
• просеянный песок (3 части);
• вода (около 2 частей).

Для удобства продаются уже готовые смеси для заливки стяжки, в состав которых входят фиброволокно и пластификаторы. В результате добавления этих модификаторов увеличивается время до начала схватывания разведённой смеси, прочность и подвижность раствора, его устойчивость к деформациям, а также повышается влагостойкость самой стяжки.

Последовательность работ:

1. бетонное основание очищают, убирают с помощью пылесоса или щётки, при необходимости реставрируют, обеспыливают и грунтуют;
2. пол застилают гидроизоляционным материалом или полиэтиленом с нахлёстом на стены, стыки проклеивают скотчем;
3. укладывают демпферную ленту для звукоизоляции и компенсации температурного расширения стяжки;
4. определяют нулевой уровень и устанавливают маяки;
5. замешивают готовую смесь или цементно-песчаный раствор;
6. раствор заливают между двумя маяками и при помощи правила выравнивают его, двигаясь от дальней стены к двери;
7. стяжка сохнет до 30 дней в зависимости от состава смеси, температуры и влажности помещения.

Полусухая стяжка

Выравнивание пола полусухой стяжкой подразумевает полусухой способ приготовления самого раствора – в него входит в три раза меньше воды, чем для мокрой стяжки. Этого количества воды хватает для гидратации раствора, поэтому смесь засыпают, а не заливают, и затем утрамбовывают и шлифуют затирочной машинкой. После застывания и уплотнения получается твёрдое жёсткое основание толщиной минимум 4 см.

Сухая стяжка

Выровнять пол можно по сухой технологии, исключающей использование цемента. Такой способ используется, когда нужно убрать значительные неровности или перепады более 10 см, не нагружая основание тяжелой цементно-песчаной стяжкой.

Последовательность работ:

1. основание зачищают, убирают;
2. укладывают гидроизоляционный материал;
3. приклеивают кромочную ленту по периметру помещения;
4. по уровню устанавливают маяки и между ними засыпают сыпучий материал;
5. выравнивают материал рейкой-правилом;
6. сверху укладывают листы фанеры или гипсоволокна, не допуская щелей и зазоров;
7. поверх первого слоя приклеивается второй слой со смещением стыков на 1/3-1/2 листа;
8. после высыхания клея оба слоя стягивают саморезами.

Сухая стяжка обеспечивает не только ровное основание под финишное покрытие, но и тепло- и звукоизоляцию пола. Неоспоримым преимуществом такого способа является то, что не нужно ждать, пока стяжка высохнет. К недостаткам можно отнести существенный подъём пола – для помещения с низкими потолками такой вид выравнивания пола не подходит.

Самовыравнивающаяся смесь

Наливной пол используют как на бетонное основание при небольших неровностях, так и для выравнивания готовой цементно-песчаной стяжки.

Последовательность работ:

1. поверхность очищают, заделывают щели и трещины, обеспыливают;
2. по периметру помещения укладывают кромочную ленту;
3. основание прогрунтовывают для лучшей адгезии;
4. наносят гидроизоляционный слой при необходимости;
5. после высыхания грунтовки можно наливать пол – для этого смесь разводят согласно инструкции, размешивают миксером;
6. раствор наливают, начиная с самого высокого угла;
7. чтобы не было пузырьков, смесь раскатывают игольчатым валиком;
8. через 24 часа можно заливать финишный слой по аналогичной технологии.

Ходить по залитому полу можно в специальной шипованной обуви – краскоступах. Пока слой сохнет, в помещении необходимо поддерживать стабильную температуру и уровень влажности.

Укладка подложки под ламинат

В качестве подложки под ламинат используются пробковое полотно, пенополистирольные плиты или вспененный полиэтилен. Пробка – самый дорогой материал подобного предназначения, полиэтилен – самый доступный по цене. Полиэтилен и пенополистирол становятся тоньше со временем под давлением мебели в то время как пробковая подложка не теряет форму и первоначальные характеристики и не истончается.

Для того, чтобы пробковое полотно не истиралось, оно приклеивается к основе при помощи специального клея по принципу наклеивания обоев. Пенополистирольные плиты укладываются на основания и фиксируются между собой строительным скотчем. Рулоны вспененного полиэтилена раскатываются по поверхности пола без фиксации. Оптимальная толщина полиэтилена для укладки под ламинат – 3-5 мм. Его настилают с заходом на стены на 50-70 мм, излишки срезаются после укладки финишного покрытия и перед установкой плинтусов. Полосы должны быть настелены в том же направлении, что и панели ламината. Материал укладывается встык, листы закрепляются между собой скотчем или вовсе не фиксируются – мастер настилает подложку по мере укладки ламината. Неудобство состоит в том, что подложка из полиэтилена может сдвигаться, в этом случае её приклеивают двухсторонним скотчем или прижимают к полу чем-нибудь тяжелым.

Укладка ламината

Перед тем как приступить к монтажным работам ламинат следует оставить в помещении на 48 часов, чтобы материал адаптировался к температуре и влажности.

Специалисты советуют сделать раскладку ламелей и выбрать окончательный вариант укладки покрытия. Для прочного соединения панелей производители рекомендуют отрезать куски не менее 40 см. Ламинат лучше стелить длинной стороной ламели вдоль светового потока.

Ввиду того, что при сборке ламината образуется конструкция, не имеющая жёсткого сцепления с основанием, необходимо оставлять между покрытием и стенами компенсационные зазоры, чтобы панели не деформировались при расширении под воздействием влажности и температуры. Для этого между стеной и первым рядом ламината устанавливаются клинья толщиной не менее 10 мм, 2 на длинную сторону, 1 – на торцевую.

После обеспечения технологических зазоров укладывают первый ряд панелей шпунтами к стене, начиная с дальнего угла комнаты. Чтобы торцевые стыки в рядах не совпадали, панели нужно укладывать в разбежку. Если после укладки первого ряда остался кусок доски достаточной длины, его укладывают первым во втором ряду. Если подходящей панели нет, то ряд следует начать с распиленной пополам ламели, а третий ряд – снова с целой.

При замке «Lock» к уложенной панели пододвигают ламель в горизонтальном положении так, чтобы её шип входил в паз. Резиновым молотком одну панель подбивают к другой, но, во избежание повреждения паза, стучат не по самой ламели, а по приставленному к ней брусу. Там, где стена мешает использовать молоток, используют подбойник. При замке «Click» панели укладываются порядно. Они соединяются под углом и надёжно защёлкиваются, подбивание не требуется.

Если стены в помещении имеют выступы и ниши, делается раскройка материала и также устанавливаются клинья для технологических зазоров.

Для того, чтобы стыки в области порога выглядели красиво, следует использовать стыковочные профили. Верхняя часть профиля защёлкивается в нижнюю, установленную на полу.

Чтобы обойти трубы отопления:

• находят центр отверстий для труб. Панель вставляют в другую панель, придвигают к трубам, на торце отмечают середину каждой трубы. Далее ламель разъединяют, одновременно пододвигают к клиньям и трубе, отмечают середины труб. При помощи угольника проводят линии от каждой отметки, их пересечение – центр будущих отверстий;
• дрелью высверливают отверстие на 2 см больше диаметра труб;
• панель разрезают лобзиком по оси высверленных отверстий;
• ламель вставляется в замок с внешней страны и придвигается к трубам;
• кусок панели между стеной и трубами приклеивается к соседним ламелям при помощи ПВА;
• для маскировки отверстий используют фурнитуру из пластика.

После окончания монтажа клинья убираются, а зазоры закрываются плинтусами.

Выводы и рекомендации

• Следует выбирать класс материала согласно назначению и проходимости помещения.
• При приобретении ламината под тёплый пол на этикетке должна быть соответствующая маркировка.
• Рекомендуется покупать материал из одной партии, чтобы оттенки не различались.
• Нельзя проводить монтаж ламината поверх старого напольного покрытия. Ровное основание – залог того, что финишное покрытие прослужит долго.
• Под ламинат необходима подложка.
• После покупки материал должен «отдохнуть» в помещении, где будет укладываться.
• «Click» – самая надёжная система крепления ламинированных панелей.
• По креплениям нельзя бить молотком, только к приложенному к ним брусу.
• Экономнее всего стелить ламинат параллельно источнику света.
• Стыки панелей должны укладываться с разбегом 15-20 см.
• Нельзя жёстко крепить панели ни к стенам, ни к полу во избежание деформации ламелей, вспучивания материала и поломок креплений.

Соблюдение технологий укладки ламината, правильный выбор материалов и аккуратность в монтаже – залог того, что это финишное напольное покрытие будет радовать долгие годы эксплуатационными характеристиками и отличным внешним видом.