Дизайн

Кухня своими руками

ЧТЕНИЕ ЗАЙМЕТ: 8 МИН

Причин, побуждающих самостоятельно изготовить кухонный гарнитур, на самом деле немало. Рынок пестрит предложениями по изготовлению кухни на заказ, но не всегда реальная стоимость готового комплекта мебели и аксессуаров соответствует ожиданиям хозяев. В этом случае можно попробовать грамотнее распорядиться своими финансами, если построить кухню собственноручно.

Это сложная, но реалистичная задача, если вы обладаете хотя бы начальными навыками в работе со столярными инструментами. Монтаж кухни по своему проекту может быть выполнен из готовых деталей, предварительно произведенных в мастерской, либо «с нуля» из дерева или панелей разного типа.

Кухня собственными руками — преимущества

Кухня, сделанная своими руками.

Фото: кухня, сделанная своими руками

Бонусы при собственноручном изготовлении кухни базируются на следующем:

  • разработка конструкции выполняется для конкретного помещения с учётом его конфигурации. При выборе эскиза будущего кухонного пространства можно заранее предусмотреть комфортное размещение всех аксессуаров;
  • экономия в финансах. Готовый гарнитур обходится в разы дороже, чем самостоятельно изготовленная мебель, даже при условии, что оба варианта будут из одного материала. Причина проста — кроме материалов, необходимо возместить расходы на работу мастеров, бухгалтеров компании, налоги, транспортные затраты. На всех этих нюансах выстраивается отпускная цена готового комплекта;
  • эксклюзивность или индивидуальность в оформлении мебельного комплекта.

Для многих хозяев самостоятельное изготовление кухни становится по-настоящему увлекательным занятием, позволяющим воплотить свои практические умения, пожелания, творческий потенциал.

Как создать проект будущей кухни

Шаг первый: эскиз

Эскиз кухни. В эскизе учитывают нюансы помещения, комфортное расположение в нём элементов меблировки, техники, других аксессуаров.

Фото: эскиз кухни

Отправной точкой в изготовлении кухонного гарнитура становится разработка проекта в виде эскиза, а затем точного чертежа. Благодаря эскизу мы визуально представим, как будет выглядеть готовая кухня, а чертёж с размерами станет руководством при закупке материала и сборки подготовленных деталей в базовую конструкцию.

В эскизе учитывают нюансы помещения, комфортное расположение в нём элементов меблировки, техники, других аксессуаров. Например, для классической кухни в многоэтажке наиболее подходит кухонная стенка, построенная по одной линии, или угловая планировка.

Шаг второй: замеры с учётом проектировки

Важное условие проекта — выполнить тщательные замеры зоны, где будет установлена кухня. При проведении замеров необходимо учесть следующее:

  • высота и длина стен, где будет монтирован гарнитур;
  • длина стены от входной двери до точки угла помещения;
  • промежуток от проёма окна до стены;
  • расстояние точек расположения коммуникаций — газовой трубы, водопроводного комплекса.

С учётом перечисленных параметров можно определить размеры мебельных аксессуаров, которые планируется вписать в конкретную зону для комфортной эксплуатации. Перечислим стандартные размеры для кухонного гарнитура:

  • напольные шкафы: высота 850 мм, глубина 500-600 мм, ширина 300-800 мм;
  • навесные шкафы: параметры мебели могут варьироваться в зависимости от высоты потолков, а также пожеланий хозяев. Чаще всего стандартной высотой навесных шкафов считается 850 мм (+/- 100 мм), глубиной 300 мм. Ширина соответствует размерам напольных шкафов для гармоничного дизайна кухонного ансамбля.

Помимо перечисленных размеров, при разработке чертежа важно учесть следующие параметры:

  • размеры мойки, её расположение, а также необходимость установки отдельной тумбы или зоны столешницы;
  • по обеим сторонам от мойки должны быть свободные участки столешницы или тумбы размерами не менее 300 мм для комфортной эксплуатации раковины. Кроме того, одна из тумб может быть задействована с целью установки посудомоечной или стиральной машины;
  • навесные шкафы гарнитура должны состоять как минимум из двух секций;
  • над плитой важно продумать зону для установки вытяжки;
  • при разработке чертежа дополнительно обозначается место расположения холодильника, если он будет стоять по одной линии с гарнитуром;
  • также необходимо соблюсти оптимально возможное расстояние между плитой и мойкой — оно не должно быть менее 450 мм;
  • промежуток между варочной поверхностью и вытяжкой должен составлять 750 мм для газовой плиты либо 650 мм — для электрической. Эти факторы обеспечат удовлетворительный отвод поднимающихся паров, гарантируя безопасность эксплуатации техники.

Изучая рекомендуемые требования, можно решить, что в них легко ошибиться и запутаться. На самом деле при подготовке проекта все становится на свои места. Эскиз можно начертить на тетрадном листе в клетку либо в компьютерном варианте 3D-моделирования, например, «PRO100», с учётом каждого миллиметра рабочего пространства.

Если подготовка чертежа всё же выглядит как невыполнимая задача ввиду отсутствия достаточного опыта, можно воспользоваться готовыми вариантами в сети. Существуют различные чертежи для типовых кухонь и помещений нестандартного типа.

Шаг третий: карта раскроя ДСП

После того, как чертёж будет готов, требуется составить карту раскроя ДСП. С её помощью можно определиться с объёмом нужного материала, перенести на эскиз расположение всех требуемых заготовок для гарнитура. Для разработки этого графического документа важно знать стандартные размеры ДСП, из плит которого будут проецироваться элементы будущей кухни.

На сегодняшний день в продаже есть ДСП с ламинированной и шлифованной поверхностями различной толщины, и линейных размеров.

Плиты обычно имеют стандартную толщину от 8 до 38 мм. Для напольной части гарнитура рекомендуемая толщина составляет 16-20 мм, для изготовления навесных шкафов достаточно ДСП в 16 мм.

Линейные размеры шлифованного ДСП составляют 2440/1830 или 2750/1830 мм, ламинированной плиты — 2800/2070 или 2620/1830 мм. Такие параметры отлично подходят для стандартных заготовок мебели, поэтому можно выбрать именно те варианты, которые при раскрое дадут меньший процент отходов.

Для рабочей зоны отдельно приобретается столешница. Желательно отдавать предпочтение листам толщиной не менее 38 мм — это наиболее оптимальный вариант, особенно на участках, где планируется врезка мойки либо установка варочной поверхности. Экономить, изготавливая столешницу из обычного ДСП своими руками, не следует — эксплуатация этого аксессуара требует повышенной износостойкости, а также конфигурации, препятствующей скоплению влаги. Качественная столешница полностью закрыта с верхней и нижней сторон, незащищёнными у неё будут лишь торцевые срезы, которые рекомендуется дополнительно обработать в процессе сборки мебели.

Чертёж раскроя ДСП можно сделать своими руками или с помощью компьютерной программы. Многие компании, продающие мебельный ДСП, предлагают услуги по составлению карт раскроя на бесплатной основе, выполняя резку деталей по желанию заказчика.

Навесные и напольные шкафы в гарнитуре будут иметь общие и отдельные стенки с учётом их расположения. Для напольной зоны гарнитура обычно предусматриваются общие стенки, разделяющие тумбы на секции. Поэтому данная часть после монтажа становится неразборной. Если есть желание периодически проводить перестановку мебели, каждый элемент или шкаф гарнитура рекомендуется собирать по отдельности. При этом финансовые траты на закупку материала возрастут.

При раскрое ДСП или МДФ, согласно подготовленному чертежу, важно учитывать размеры будущей конструкции, а также их назначение:

  • боковые стенки;
  • разделяющие стенки, разграничивающие напольную конструкцию с навесной;
  • заготовки для полок;
  • задние стенки. Рекомендуется изготавливать их из более лёгких материалов, например, фанеры толщиной 3-4 мм или ДВП;
  • дверцы для фасада.

На карте раскроя, помимо размеров отдельных элементов гарнитура, следует проставить их наименования или нумерацию для облегчения процесса сборки.

Столешница раскраивается отдельно — её длина должна соответствовать протяжённости напольной части кухонного гарнитура, поскольку плита или мойка обычно монтируются в её поверхность, а стиральная либо посудомоечная машина устанавливаются под неё.

Помимо мебельных заготовок, важно приобрести сопутствующие элементы для сборки:

  • кромка, соответствующая по цвету ДСП, для оформления передних торцов стенок и полок кухни перед сборкой;
  • фурнитура — ручки, петли, крючки;
  • маскировочная планка для торцевых накладок с целью устранения зазора между стыками частей столешницы;
  • полозья для выдвижных механизмов;
  • деревянные шканты;
  • мебельные крепёжные детали из металла;
  • регулируемые ножки для выставления напольной части гарнитура строго по горизонтали;
  • уголки из пластика или металла для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно.

Для дверок, которые будут открываться с помощью откидного механизма или поднятия вверх, нужно приобрести специально предусмотренные для этого детали.

После того, как эскиз и чертёж будущей кухни готовы, а вы рассчитали, сколько материала для её изготовления потребуется, можно отправиться в магазин для приобретения всего необходимого, а также заказать распил плит по подготовленной схеме раскроя. При наличии инструмента раскрой с обработкой кромок ДСП или МДФ можно сделать собственноручно.

Монтажно-сборочные операции

Инструменты для работы

Чтобы собрать заготовки в единую конструкцию необходимы следующие инструменты:

  • дрель, свёрла по дереву, включая конфирматные под мебельные винты;
  • шуруповёрт, биты для него, в том числе шестигранные;
  • уровень, строительный угольник;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • струбцины;
  • пистолет-шприц для герметика или «жидких гвоздей»;
  • ножницы;
  • утюг для фиксации кромки.

Процесс сборки кухонного гарнитура

Сборка кухонного гарнитура своими руками.

Фото: сборка кухонного гарнитура своими руками

Приступаем к самому сложному моменту — сборке кухни. Многие неопытные мастера теряются перед этим этапом, не зная к чему приступить. По сути, речь идёт о работе с так называемым «конструктором», из элементов которого нужно собрать кухонный ансамбль.

Рассмотрим выполняемые операции поэтапно:

  1. В первую очередь, нужно разобраться в заготовках, чтобы легко ориентироваться по чертежу проекта, где отмечены все элементы с параметрами будущей кухни. При необходимости детали можно подписать, сложить в отдельные стопки. Подготовительный этап значительно облегчит ваш труд.
  2. Распиленные торцы панелей, которые будут выходить на фасад, а также деталей для дверей шкафов или тумб, необходимо оклеить кромкой, цвет которой гармонирует с базовым оттенком мебели. Лента фиксируется утюгом. При нагревании кромки её края могут выходить за края панели. После того, как материал остынет, излишки срезаются острым канцелярским ножом.
  3. Начинать сборку нужно с напольной части гарнитура. На нижнюю поверхность конструкции крепят регулируемые ножки, если они были предусмотрены в проекте. Для установки ножек необходимо разметить точки крепления опор, после чего просверлить в панелях небольшие несквозные отверстия под крепёж. Ножки сначала фиксируются на клеевую основу, после чего дополнительно монтируются саморезами. Ножки нужно установить на все нижние панели.
  4. Далее приступаем к сборке стенок одного из шкафов. Для того, чтобы детали встали под прямым углом, нужно воспользоваться перфорированными металлическими уголками толщиной не менее 2 мм для создания оптимально жёсткого соединения. Уголки монтируются на стыках панелей с применением струбцин.
  5. Стенки, соединенные друг с другом уголками из металла, необходимо скрепить винтами с помощью заранее просверленных отверстий конфирматным сверлом. Такое сверло формирует отверстия нужного диаметра и глубины, оптимальных для евровинта. Конфигурация готового гнезда сможет надежно зафиксировать панели, а шляпка крепежа войдет в ДСП или МДФ на уровне поверхности стенки. Конечно, при отсутствии конфирматного сверла можно воспользоваться обыкновенными сверлами, но их необходимо постоянно менять, что замедляет процесс сборки.
  6. Панели крепятся в трёх точках с подготовкой гнёзд по центру стыкующихся заготовок, и с отступом от нижнего и верхнего края с шагом 50 мм. Для того, чтобы наметить расположение отверстий, нужно от бокового края отступить 8 мм при толщине панели 16 мм или 9 мм при толщине 18 мм. Винты вкручиваются шестигранной битой шуруповёрта. По такому же принципу соединяются остальные панели ДСП.
  7. Донная панель шкафов первоначально фиксируется с боковыми стенками мебели струбцинами, затем соединяется винтами.
  8. Также фиксацию можно выполнять деревянными чопиками — шкантами диаметром 8 мм. Их устанавливают в заранее высверленные гнёзда в торцах обеих панелей, после чего забивают в отверстия, предварительно обработанные клеевой основой. Этот способ более трудоёмок.
  9. Для идеально точной разметки после фиксации шкантов в нижний торец стенки, её укладывают, сдвигая на донную панель, после чего выравнивают и соединяют струбцинами. Затем, учитывая расположение шкантов, отмечают точки, по которым просверливают отверстия согласно элементам крепежа. Готовые гнёзда заполняют клеем и стыкуют боковые стенки шкафа. Для получения идеального прямого угла дополнительно производят фиксацию металлическими уголками.
  10. После того, как стенки мебели собраны с донной панелью, фиксируется задняя панель из фанеры или ДВП степлером, или небольшими гвоздиками.
  11. В верхней части боковые панели соединяются двумя дощечками, придающими конструкции жёсткость и основу для фиксации столешницы. Они монтируются винтами-конфирматами по две штуки для каждой стороны.
  12. При сборке тумбы с выдвижными ящиками по нанесенным разметкам устанавливаются выдвижные механизмы — направляющие.
  13. Для фасадных дверей заранее обустраиваются посадочные отверстия под фиксацию петель. Для этого используется специальная фреза подходящего диаметра. От края панели до края посадки петли должно быть 5 мм. После этого устанавливаются дверцы фасада.
  14. На выставленные и соединённые напольные шкафы устанавливается столешница. Подогнав её части под рабочую поверхность, необходимо нанести разметку зон, где будут врезаны мойка и варочная панель.
  15. Края мойки могут быть установлены поверх столешницы или заподлицо с ней. Разметку выполняют по выкройке, которая входит в комплект с раковиной. Проём мойки вырезается лобзиком. С внешней стороны разметки рекомендуется крепить малярный скотч для предупреждения сколов стыка, а на незащищенные торцы столешницы нанести полосу силиконового герметика. По такому же принципу вырезается отверстие под варочную панель.
  16. Мойка крепится с учётом особенностей модели. Чаще всего речь идёт о кронштейнах-зацепах, входящих в комплект с ней. На нижней поверхности опорных бортиков раковины есть проём, который нужно заполнить герметиком. Он закроет зазоры между мойкой и столешницей, предупредив протечки воды.
  17. Столешница устанавливается на напольную конструкцию и фиксируется саморезами через планки-поперечины изнутри. Край столешницы можно оформить специальным плинтусом или бортиком из такого же материала.
  18. Установка настенных шкафов производится с помощью регулируемых подвесов, позволяющих перемещать шкаф по металлическому профилю, убрав ненужный зазор между поверхностями и стеной. Подвесы крепятся кронштейнами, которые прикручиваются к задней стенке конструкции в пазы-гнёзда.
  19. Закреплённые кронштейны вставляются в профиль и фиксируются на дюбели к стене по всей протяжённости гарнитура. Профиль позволяет выровнять конструкцию строго по горизонтали.
  20. Шкафы собираются по такому же принципу, как напольные конструкции. Детали с просверленными отверстиями соединяются друг с другом саморезами. После того, как все стенки шкафа будут соединены, устанавливается дно конструкции из ДВП или фанеры.
  21. Направляющие выдвижных механизмов крепятся по нижнему боковому краю ящиков. Первым устанавливается нижний ящик. После того, как работа выдвижного механизма будет проверена, ящик извлекают из корпуса шкафа для установки фасадной дверцы и ручки. Первоначально отмечается расположение ручки, затем фасад монтируется с помощью струбцин, и в обеих панелях просверливаются сквозные отверстия.
  22. С внутренней части ящика просверливаются два отверстия на расстоянии 80-100 мм от боковых краёв. В фасадной панели они должны быть углублены на 8-10 мм, в стенке ящика оставаться сквозными при диаметре 8 мм. В отверстие наносят клей и забивают шканты. К ящику прикручивается ручка, которая соединит фасад и стенку друг с другом.
  23. После того, как нижний ящик будет полностью подготовлен, по такому же принципу собирают следующие ящики. Фасадные панели крепятся с учётом высоты фасада нижнего ящика. Таким же способом производится сборка остальных деталей конструкции.

Из описанного выше можно сделать вывод, что сборка кухонного гарнитура — это трудоёмкий процесс, включающий немало нюансов. Но, изготовив кухню собственными руками, вы сможете значительно сэкономить семейный бюджет, получив удовлетворение от проделанной работы. Чтобы убедиться в этом, достаточно подсчитать бюджет покупки материалов и аксессуаров для гарнитура, а затем сравнить его со стоимостью готовой мебели.

Похожие записи
Дизайн

Сочетание цветов в интерьере

Дизайн

Дизайн: маленькая ванная комната

Дизайн

Дизайн ванной с душевой

Дизайн

Ремонт ванной комнаты