Строительство

Мокрый фасад: технология

ЧТЕНИЕ ЗАЙМЕТ: 9 МИН

Довольно часто понятие «мокрый фасад» трактуется неверно, что ведёт к различным беспорядкам в процессе строительства. Непрофессионалы под этим термином подразумевают одну из разновидностей утепления, которое устанавливается посредством клея на водной основе. Обусловливая свою точку зрения тем, что раз стройматериал имеет мокрое состояние, значит и фасад «сырой». Для убедительности приводят аргумент – точка росы выносится за пределы границ стен.

Что такое мокрый фасад

Мокрый фасад.

Фото: мокрый фасад

На самом деле «мокрый фасад» означает специфический способ монтажа теплоизоляции. Согласно действующим нормам в строительной сфере, любые строящие здания должны обладать определёнными параметрами теплосбережения. Добиться этого без применения утепляющих материалов невозможно. В соответствии с этим, при сооружении домов в средней полосе РФ для поддержания корректной теплопроводности рекомендуемая толщина стен:

  • из древесины – не меньше 60 см;
  • из кирпича – до 120 см и более.

Обычно стены делаются намного тоньше, а для повышения уровня сохранности тепла используют современные утеплители с высоким порогом эффективности – фасадный пенопласт или минеральную вату.

Фасадный пенопласт.

Фото: фасадный пенопласт

Утепление стен может быть внутренним так и внешним (фасад), выполняется двумя методами:

  • вентилируемый. Между финишной отделкой и утепляющим пластом присутствует вентиляционная пустота, обеспечивающая стенам естественное проветривание. К поверхности фасада утеплитель крепится при помощи клея и дюбелей;
  • невентилируемый. Внешний декоративный слой наносится непосредственно на утепляющий стройматериал. В качестве декорирующего элемента используется традиционный штукатурный раствор с последующим окрашиванием или декоративная штукатурка либо фасадная тонкая плитка. Утеплитель крепится аналогично первому способу – клеем и дюбелями.

Основное правило – клей обязательно применяется в сочетании с дюбелями, что гарантирует надёжную фиксацию теплоизоляционного продукта, особенно если используется минеральная вата в виде прессованных плит.

Именно невентилируемый вариант утепления фасадов и называется «мокрым» несмотря на то, что никакого отношения не имеет к воде, жидким гвоздям и точкам росы. Стоит отметить, точка росы всегда располагается за границами помещения за исключением чрезвычайно тонких стен, которые способны охлаждаться до точки росы. Обычно такие стены присутствуют в старых панельных домостроениях типа «хрущёвка». Грамотная наружная теплоизоляция обеспечивает правильное расположение точки росы.

Зная нюансы процессов утепления зданий снаружи различными методами, можно правильно понимать терминологию «мокрый фасад».

Из каких слоёв состоит мокрый фасад

Точная техническая трактовка мокрых фасадов – теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с внешними пластами штукатурки.

В качестве утеплителя используют прессованную минеральную вату или плиточный пенопласт. Конкретная толщина материала подбирается в зависимости от особенностей:

  • климата местности;
  • начальных свойств теплопроводности стен фасада.

В преимуществе используется утеплитель толщиной не меньше 10 см. Прессованная минеральная вата применяется в единичных случаях и только особых марок, что обусловлено её низкой физической прочностью и повышенной усадкой при эксплуатации.

Слои мокрого фасада.

Фото: слои мокрого фасада

Мокрый фасад состоит из нескольких слоев:

  1. Основание. Стена может быть из любого материала (кирпич, пеноблок, листы ОСП, дерево, бетон). Главное условие – ровная поверхность стены, иначе при бугристости между поверхностью и пенопластом образуется вакуум, по которому будет циркулировать воздух, негативно влияющий на качество утепления.
  2. Теплоизоляция. Для этого слоя используют огнеупорный фасадный пенополистирол, который крепится клеем и тарельчатыми дюбелями.
  3. Стеклосетка. Желательно применять сетки с противощелочными характеристиками.
  4. Обычная под краску или декоративная штукатурка. Не исключается вариант финишной отделки облицовочной фасадной плиткой из категории облегченных марок.

Фасадная штукатурка должна соответствовать определённым требованиям, поскольку от её качества зависит целостность и долговечность утеплённого фасада. Современная штукатурка с силиконовым составом «Короед» идеально подойдет для данных целей.

Фасадная штукатурка должна соответствовать определённым требованиям, поскольку от её качества зависит целостность и долговечность утеплённого фасада. Современная штукатурка с силиконовым составом «Короед» идеально подойдет для данных целей.

Фото: фасадная штукатурка “Короед”

Основные особенности этого штукатурного покрытия для фасадов:

  • эластичность. Присутствие силиконового компонента в составе продукта придаёт ему гибкость и эластичность, которые уменьшают риск формирования микротрещин на сухой штукатурке. Такие свойства важны, поскольку любое здание после завершения строительства испытывает:
    • вибрацию на фоне усадки;
    • расширение и сжатие материалов, которые использовались для возведения постройки, при резких перепадах температуры.

Подобные явления провоцируют на обычной штукатурке мелкие, но частые трещины. Гибкая штукатурка подобным изъявлениям не подвергается;

  • влагонепроницаемость. Высокая устойчивость к влаге, надёжная паронепроницаемость. Готовый раствор максимально плотно скрепляется с каждой неровностью стены, формируя защитный слой не позволяющий просасываться воде;
  • самоочищение. «Короед» способен к самостоятельному очищению за счёт идеально гладкого плёночного покрытия, которое образуется после застывания эластичной массы, поэтому небольшого дождя вполне достаточно, чтобы полностью смылась вся пыль;
  • цветоустойчивость. Стабильное постоянство яркости цвета обеспечивают силиконовые смолы, которые защищают от агрессивного воздействия солнечных лучей, не позволяя выгорать колерному тону. При механическом повреждении штукатурки (потёртости, царапины) дефекты совершенно незаметны, поскольку весь раствор имеет однородную заколерованность;
  • экономичность. За счёт высокого качества и плотного состава расход эластичной штукатурки минимален – 3 кг на одну единицу площади, что вполне достаточно для выполнения идеального покрытия. Расход традиционной сухой штукатурки для аналогичной площади – 5 кг;
  • долговечность. Эксплуатационная продолжительность «Короеда» составляет 25 лет, обычной штукатурки – 5 лет;
  • колеровка. Благодаря компьютерным технологиям и высококачественным пигментам от известных производителей имеется 2,5 тыс. разнообразных оттенков этой штукатурки;
  • сертификат качества. Фасадная штукатурка силиконового класса отвечает всем требованиям международного стандарта качества.

Технология монтажа мокрого фасада

Перед началом укладки мокрого фасада нужно приобрести достаточное количество строительного материала, но с запасом около 10% и подготовить нужные инструменты.

Обычно в качестве утеплителя выбирается плиточный пенопласт, как дешёвый, но эффективный стройматериал. Единственный недостаток – абсолютная непроницаемость влаги, однако с этим фактом придётся смириться, ведь у кирпичных и бетонных стен очень низкая способность к «дыханию».

Для осуществления отделки фасада потребуются строительные леса (металлические или самодельные из пиломатериалов):

  • конструкции устанавливают на устойчивую основу, соблюдая все предписания ТБ;
  • если у здания более двух этажей, обязательно крепят вертикальные стойки к стенам фасада, используя специальные железные крюки.

Монтировать леса нужно так, чтобы между ними и стеной имелся зазор такой ширины, чтобы удобно было работать рукой при оштукатуривании или покраске.

Пошаговая инструкция выполнения мокрого фасада:

  1. Обследовать поверхность наружных стен. Крупные неровности (более 1 см) необходимо убрать, а мелкие выровняются при помощи клея. Использование клея в качестве выравнивания более экономично по сравнению с дополнительной штукатуркой стен – трата времени и денег на материалы.
  2. Посредством верёвки с синькой отбивается нижняя горизонтальная линия. Важно проследить, чтобы контур строго соответствовал своему горизонтальному положению. Для исключения съезжания пенопластовых плит первого ряда, на отмеченной линии гвоздями или дюбелями фиксируют ровную металлическую или деревянную рейку.
  3. Стены с пористой поверхностью обязательно покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Раствор наносится обильно с целью максимальной пропитки пористой структуры. На гладкие цементные либо кирпичные стены наносят цементное молочко методом набрызга. Такие мероприятия увеличивают надёжность сцепления клея с рабочими поверхностями.
  4. При помощи отвеса или верёвки измеряется показатель отклонения от горизонтали углов домостроения, проверяется плоскость стен. Отвесы монтируются в углах дома по всей высоте стены. На установленные вверху и внизу металлические прутья привязывают шнур, хорошо натягивают, а затем прикрепляют к ней горизонтальную верёвку, но узлы не затягивают. Двигая понемногу вверх горизонтальный шнур вдоль вертикальных шпагатов, вымеряется расстояние между ними и стеной. Если показатель больше 1 см, проводится заделка проблемных участков.
  5. Приготовление клеевой смеси в соответствии с инструкцией на упаковке. Непреложное правило – сухие ингредиенты насыпают в воду, а не наоборот.
  6. Готовый клей наносится на поверхность пенопласта. Если стена достаточно ровная (неровности не более 5 мм), используют гребёнку либо клеевой раствор наносится мастерком или шпателем маячковым способом. На одно пенопластовое полотно израсходуется восемь маячков высотой до 2 см по центру и периметру, диаметром 10 см. Такая высота помогает выровнять плитки пенопласта. Клей наносится по краям листов и непременно под углом, что исключает его попадание в швы.
  7. Нанеся клей, пенопласт сразу прикладывают к поверхности стены и прижимают. Для выравнивания листа используют рейку или длинный деревянный полутёрок, а правильность положения проверяют уровнем. Вместо этого инструмента можно использовать шаблон из верёвок, которые устанавливаются через каждые 2-3 метра и закрепляются.
  8. В ходе работы следить, чтобы высота плоскостей двух соседних листов не превышала 2 мм. Если разница больше, после окончательного застывания клея излишки выступов срезают острым ножом, делая переход полностью незаметным. Образующиеся широкие стыки между торцами пенопласта заделываются монтажной пеной. Укладку второго ряда, как и последующих рядов, начинают от внутренних углов по направлению к наружным углам, поскольку внутренние углы сложнее поддаются подгонке.
  9. Для повышения противопожарной безопасности домостроения между каждым этажом устанавливают противопожарные перемычки из прессованной минеральной ваты. Ватные рассечки шириной не меньше 20 см располагают по периметру здания, а также дверных и оконных проёмах.
  10. Приступая к отделке проёмов окон и дверей, измеряют размеры откосов. По полученным замерам вырезают плиты, следя за ровностью стыков. Для утепления хорошо подойдёт минеральная вата, но, если финишная отделка массивная, используют пенопласт. Утеплитель должен качественно закрывать оконные и дверные рамы, что позволяет избежать значительной потери тепла.
  11. В местах монтажа оконного отлива пенопласт срезается под углом для обеспечения свободного стекания воды. Швы плит не должны быть продолжением откосов, поэтому на этих участках устанавливают целые листы, делая в них вырезы по размеру окна. Такая методика позволяет избежать случайного проникновения воды в щели между пенопластом и фасадной стеной. Расстояние от шва до откоса – не меньше 15 см.
  12. На ту часть пенопласта, которая будет прилегать к оконному блоку, клей не наносят, щели заделываются монтажной пеной. Строительную пену используют и для запенивания всех пустот на всю толщину плит, предварительно увлажнив поверхность.
  13. После полного застывания клеящей смеси для повышения надёжности крепления, утепляющий материал дополнительно фиксируют дюбелями с крупными головками. Крепёжные детали устанавливают в центре плиты и в области примыкания углов. На каждое полотно пенопласта потребуется не меньше пяти дюбелей.
Головки дюбелей рекомендуется замазать и разравнять шпателем раствор.

Фото: головки дюбелей рекомендуется замазать и разравнять шпателем раствор

Оштукатуривание утеплителя

От качества оштукатурования зависит привлекательность фасада и долговечность всего отделочного комплекса. Для защиты пенопласта от механического повреждения и повышения надёжности сцепления применяют пластиковую сетку с ячейками в 5 мм. Перед этим проверяют поверхность стены длинным правилом или рейкой. После этого:

  1. Замазывают клеем головки дюбелей, тщательно разглаживая раствор.
  2. Переходят к укреплению углов, используя металлические перфорированные профили.
  3. Из армирующей сетки нарезают полосы шириной 30-40 см. Клей наносят по углам строения тоже такой же ширины и устанавливают сетку, выравнивая во время наложения.
  4. По углам монтируют металлический профиль, утапливая в раствор, а поверхность подравнивают.
  5. На этапе выполнения отделки фасада уголки закрываются новой сеткой.

Последовательность рабочих операций по оштукатуриванию утеплителя:

  1. При помощи широкого шпателя или ровной железной тёрки на плиты наносят раствор толщиной в 2-3 мм, и сразу же разравнивают, следя за тем, чтобы он хорошо сцепился с поверхностью пенопласта. Стеклосетку намного проще начинать устанавливать сверху, продвигаясь вниз. Ширина нахлёста – не менее 10 см. Нельзя накладывать сетку на сухую стену, а затем замазывать клеем, поскольку уменьшается прочность приклеивания, что ведёт к образованию на штукатурке трещин в дальнейшем.
  2. Тщательно выравнивают поверхность сетки, при этом волокна должны полностью покрываться клеящим раствором. Плоскость стены проверяют длинной рейкой – аккуратно прикладывают к поверхности и сразу убирают. Отпечатки следа покажут неровности. Все проблемные места устраняют заглаживанием.
  3. Если фасад будет краситься, оштукатуривание проводят дважды. Второй слой делают толщиной 2-3 мм. Если планируется декоративная штукатурка, её наносят по влажному первому слою. Установка посредством клея тонких фасадных панелей тоже осуществляется по первому штукатурному слою.

Практические рекомендации

Избежать ошибок и качественно провести работы помогут советы.

  • Для кирпичных, деревянных и пеноблочных стен используются разные виды тарельчатых дюбелей, которые могут вкручиваться в деревянную основу или вбиваться в кирпич, бетон. Покупать дюбеля следует те, которые предназначены для конкретной основы. Длина дюбеля должна соответствовать толщине листа пенопласта и клея, плюс дополнительно 6 см на закрепление в стене.
  • Если на фасаде сохранилась старая краска, удалять её не нужно. Проверяют, насколько она прочно держится на основании – на небольшом участке стены делают сетку из бороздок размером 1×1 см. Затем прикрепляют малярный скотч и сразу же отрывают. Если краска оторвалась вместе со скотчем – краску надо удалять. Если осталась на стене, утепление проводят прямо по ней.
  • В процессе работы через каждые 1-2 ряда необходимо убирать естественное перемещение воздуха между утепляющим материалом и стеной, иначе произойдёт образование естественной тяги, которая сделает теплоизоляцию неэффективной. Избежать этого можно нанесением на плиты раствора одной сплошной линией и полным отсутствием щелей между листами.
  • При утеплении цоколя максимально соблюдать все параметры технологии. Поверхность цокольной площадки оштукатуривают, несколько раз пропитывают специальными растворами с гидрозащитными свойствами и только затем клеят плиты. Такая последовательность обусловлена способностью бетона впитывать много влаги, которая может попадать на клей. В свою очередь пенопласт не позволяет влаге испаряться, поэтому вода будет скапливаться под пенопластовыми панелями. В период морозов жидкость при замерзании расширится, спровоцировав отваливание плит, которые будут удерживаться только дюбелями. Если цоколь затем обложить более тяжелыми материалами, под их весом произойдёт деформация пенопласта. Придётся снимать утепление и делать всё заново.
  • При малом практическом опыте надёжность фиксирования пенопласта проверяют пробным приклеиванием. Раствор наносят в центре и по периметру листа и прикладывают к фасаду, выравнивают и сразу же отнимают от стены. Смотрят на оставшиеся следы клея на стене, которые должны располагаться равномерно по всей площади, а общая площадь не должна составлять меньше 40% размера листа. Такой простой тест позволяет определить нужное количество клея и места его нанесения. Качественно приклеенный утеплитель сложно оторвать от основы.
  • Монтаж ряда начинают с угла и целого листа. Когда у противоположного угла недостаточно места для целой плиты, её обрезают до нужного размера и устанавливают предпоследней, то есть, последнее полотно пенопласта должно быть целым. В качестве исключения площадь приклеивания пенопласта должна быть в 2 раза больше площади выступающей за угол здания части. Помимо этого, лист должен выдвигаться за угол постройки на свою толщину, поскольку в таких местах утеплитель с двух стен соединяется внахлёст. Следует делать выступы с запасом, потом обрезать излишки. Следить, чтобы на выступающие элементы не попадал клей.
  • Новый ряд плит с предыдущим монтируется в зубчатое зацепление. Чем плотнее их прилегание, тем надёжнее получается крепление.
  • Листы пенопласта на стену ставят в шахматном порядке, не допуская совмещения вертикальных швов.
  • Положение первого ряда следует проверять более тщательно, поскольку от него зависит дальнейший уровень для всей фасадной стены. Все последующие ряды устанавливаются после того, как полностью затвердеет раствор на плитах первого ряда и установки дюбелей.
  • Исключить попадание клея в швы между плитами, поскольку для цементных смесей характерен высокий уровень теплопроводности, поэтому создают мостики холода, которые проявляются на стенах как влажные полосы. Эти изъяны сложно спрятать даже посредством декоративной штукатурки, поскольку они непостоянны – могут исчезать и появляться заново.
  • Основная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механического повреждения, а не для дополнительного удерживания листов. Армирование делают только в тех местах фасада, которые больше подвержены опасности повреждения, обычно это участки не выше 1,5 м от цоколя.
  • Для резки пенопласта используют ножовку с мелкими зубьями, но более ровный срез получается при помощи горячей нихромовой проволоки, которая продаётся разного диаметра.
  • У плит экструдированного пенополистирола малая адгезия с клеем, поэтому посредством тёрки делают неглубокие бороздки на обеих сторонах плиты. Пенопласт этого типа не подходит для основного утепления, а только для теплоизоляции цоколя при условии, что финишная отделка будет выполнена из утяжелённых материалов.

Применение теплоизоляции по методу «мокрый фасад» – отличный вариант для зданий. Для получения действительно качественного результата следует знать все характерные особенности технологии, а также тщательно соблюдать последовательность выполняемых работ.

Похожие записи
ПолПотолокСтеныСтроительство

Теплоизоляционные материалы

Строительство

Швеллер 20

Строительство

Швеллер 10

Строительство

Марка кирпича